Electrovanne 6 voies pollak

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julien.j8s
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Message par julien.j8s »

il ya 3 pates, 2 servent à l'entrée 12V et masse (je crois me souvenir que c'est au milieu)
2 donnent +12V et les 2 autres donnent -12V

je pense qu'il faut utiliser toutes les pates, car il ne faut pas te brancher directement sur la masse de la voiture pour le -12 et le +12V, c'est la pate de l'inverseur qui fait la masse.

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pat_sorrel
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Message par pat_sorrel »

merci pour cette réponse
ca je connais pas, ca me semble super bizarre comme branchement.
je suivrai ton schéma.
pat
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julien.j8s
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Message par julien.j8s »

il ya 3 pates, 2 servent à l'entrée 12V et masse (je crois me souvenir que c'est au milieu)
attention, verifie bien les branchements avec le vendeur ou la datasheet, ou qqun peut confirmer mon chema ?
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Message par Land Rover »

cette électrovanne doit-elle être constamment sous tension ou commute-t-elle par impulsion ? :?:
thanks
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julien.j8s
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Message par julien.j8s »

elle est constament sous tension + ou - 12V, mais les moteurs ne tournent que pour commuter
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Message par Land Rover »

julien.j8s a écrit :elle est constament sous tension + ou - 12V, mais les moteurs ne tournent que pour commuter
***************
merci
existe-t-il des EV alimentées par impulsion ?
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Message par lepilotedu59 »

julien.j8s a écrit :il ya 3 pates, 2 servent à l'entrée 12V et masse (je crois me souvenir que c'est au milieu)
2 donnent +12V et les 2 autres donnent -12V

je pense qu'il faut utiliser toutes les pates, car il ne faut pas te brancher directement sur la masse de la voiture pour le -12 et le +12V, c'est la pate de l'inverseur qui fait la masse.

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quelqu'un peut-il confirmer ce schèma car je doit aussi monter une pollak 6 voies et je suis perdu sur l'électrique :oops:
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Message par boutdumonde »

c'est bien ça oui, mais pour eviter d'avoir 4 fils a arriver sur la vanne, fait les shunt directement sur l'inter.
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Message par lepilotedu59 »

ok merci bien me reste plus qu'a trouver un inter qui traine et j'aurais plus qu'à présenter titine parmis ceux qui sont passés du coté gras a 100% de la force 8)
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Message par tigman1 »

boutdumonde a écrit :c'est bien ça oui, mais pour eviter d'avoir 4 fils a arriver sur la vanne, fait les shunt directement sur l'inter.
+1 pour passer seulement 2 fils jusqu'a ta valve pollak . par ici on est plusieur a utiliser une pollak fv-5 et ras depuis 2005 .

Ed
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Message par Antond »

J'ai monté les fils de mon inter comme indiqué sur le dessin. Avec un multimètre, j'ai vérifié la tension a l'arrivée des 2 fils. Peu importe la position de l'inter, la tension étais tout le temps de 12V.
J'ai alors vérifié mes fils et branchement. Tout étais correct.
J'ai alors démonté l'interrupteur (de récup) pour pouvoir comprendre son fonctionnement.
Il y a donc un ressort qui est contre une pièce de métal qui passe d'un coté puis de l'autre des 2 contacts.
Je me suis alors rendu compte que le câblage que j'avais fait ne pouvais pas marcher.

Image

Avec ce nouveau câblage, j'ai bien du 12V en position haute et -12V en position basse.
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yohweb
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Message par yohweb »

c'est la même chose qu'indiqué précédemment :

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bricoil
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Message par bricoil »

Ces electrovannes sont concues à l'origine pour équiper un véhicule avec 2 réservoirs et permettre leur basculement :
- C'est pour cela qu'il y a 2 diamètres différents de raccordement (les arrivées reservoirs / entrée PI en gros diamètres et les retours réservoirs / sortie PI en petits diamètres. C'est pour cela aussi qu'il y a 4 raccordements d'un coté (vers les réservoirs) et 2 de l'autre coté (vers la PI). Les diamètres différents et les raccordements qui ne sont pas orientables sont peu pratiques pour une autre application, voir très chiants...
- Elles ne résistent pas à la température et le fabriquant, bien conscient de l'usage détourné de son produit, insiste lourdement: NE PAS DEPASSER 82° (la température que l'on veut atteindre en bi-carbu). Donc ne pas les utiliser dans un montage bouclé.
- Pour le cablage électrique, mème combat, quand un reservoir est vide, on bascule sur le deuxième et on ne veut surtout pas revenir sur le premier quand on coupe le contact ou quand il y a un problème électrique!
CES ELECTROVANNES SONT DONC BISTABLES. Il faut inverser la polarité pour les faire basculer (les deux premières bornes après celle qui n'est pas raccordée). C'est aussi un gros inconvénient pour nous qui démarrons au GO et souhaitons repasser au GO quand ça merde quelque part.
- Les trois bornes suivantes du bornier de cablage sont des contacts auxiliaires qui permettent de commuter automatiquement l'alimentation des jauges de reservoirs pour avoir le niveau de carburant dans le reservoir en service. C'est un aspect pratique cette fois pour allumer deux LED au tableau de bord par exemple.
- CONCLUSION. Elles sont vraiment pas chères en provenance directe des USA et conviennent bien pour basculer l'ALIMENTATION d'une boucle bicarbu par exemple, mais à proscrire dans la boucle elle-mème ou pour des retours de carburants trop chauds. Je m'en sert depuis plus d'un an sans problème, montée en choix d'alimentation de la boucle, après le filtre chauffant (maxi 50° avec un filtre dépucellé). Pour répondre au problème de l'alim électrique, je commande un relais 2RT qui inverse les polarités, mais qui va "retomber" en cas de soucis et me donne la polarité souhaitée au repos.
yohweb
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Message par yohweb »

bricoil a écrit : NE PAS DEPASSER 82° (la température que l'on veut atteindre en bi-carbu).
pourquoi 82° :shock: ?
l'hv atteint les même propriété de viscosité que le gasoil à 70°.

bricoil a écrit :C'est aussi un gros inconvénient pour nous qui démarrons au GO et souhaitons repasser au GO quand ça merde quelque part.


ça m'est arrivé de colmater un filtre, ou, plus récemment d'avoir la durite d'alim d' hv qui se pince, j'ai jamais eu de problème pour repasser au gasoil tout en roulant.....

franchement, à par peut être l'inconvénient de ne pas pouvoir temporiser les purges, je la trouve extra cette pollack :o
Antond
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Message par Antond »

yohweb a écrit :c'est la même chose qu'indiqué précédemment :

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Non, regarde bien, vous chuintez vos fils en ligne alors qu'il faut croiser les fils pour mon cas...
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Message par bricoil »

En réalité, le constructeur (américain) indique une température maxi en degrés Farenheight de 180°F = 82,2°C. Le problème à cette température ne sera pas la viscosité de l'huile mais la destruction des joints internes de l'électrovanne.

Je pensais à des problèmes électriques. Si par exemple le fusible qui alimente ton installation grille, l'électrovanne restera en position et plus de possibilité de repasser sur GO. Prévois du fil électrique et quelques cosses dans ta boite à outils...

Sinon le rapport qualité/prix reste imbattable.
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Message par Antond »

Oui, il y a juste un fusible a changer et ça repart.
Au pire tu inverse les durites :)
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yohweb
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Message par yohweb »

bricoil a écrit :En réalité, le constructeur (américain) indique une température maxi en degrés Farenheight de 180°F = 82,2°C. Le problème à cette température ne sera pas la viscosité de l'huile mais la destruction des joints internes de l'électrovanne.
bien compris.....mais pourquoi atteindre de telles T° ?
perso je reste entre 65° et 75°, avec juste un 30 plaques......

une fois, julien m'en sera témoin, je lui ai fait passer une huile à plus de 110° pendant quelques secondes par accident......mon réchauffeur était allumé, mais pas ma facette
:?
je l'ai toujours sur le cricri..... 8)
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Message par Land Rover »

bonjour à tous , quel est son meilleur tarif actuellement ?

merci pour l'expo
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arsenic
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Message par arsenic »

Oui, et où on peut se la procurer ? (commande groupée ????)
Opel Astra 1.7 TD "InterCooled" -> moteur ISUZU (Bosch)
MonoCarbu : Réchauffeur LDR + Réchauffeur Bougie (sans contact)

Citroen Jumpy 1.9D -> moteur DW8 (Lucas)
BiCarbu sans boucle : 40107 + 30 Plaques + Pollack
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