transporter 2.4 bi ou mono carburation ?

[sevv]

Bonjour,
après plusieurs jours passés sur le forum a éplucher les nombreux post et à être souvent frustré de ne pouvoir profiter des schémas/images car elles ont disparues (vieux posts) je me décide à exposer ici mon projet et mes questionnements, en vous remerciant par avance de votre aide.
Donc je roule avec un transporter 2.4D (264 000 km), 5 cylindre moteur AAB, pi bosch, depuis 3 étés je met environ 70 % d'huile quand je pars en vacance ou pour de longs trajets et pas de problèmes notoires, un peu de claquement le matin quand il fait frais (Pyrénées par ex), l'hiver je roule au Go.
Je veux passer à 100% et je me suis donc mis à étudier la chose, en pensant plutôt installer une bicarburation. Hors sur plusieurs site ( roule ma fleur, nrj réaliste) je vois qu'avec mon moteur il serait possible de rouler tout huile sans la bicarbu. En retarant les injecteurs, pompe de prégavage et réchauffeurs...plus bouclage du retour ? avec risque d'amener de l'air ( je comprends pas mais je note)

Chouette je me dis, moins cher ! mais tout d'abord je n'arrive pas à comprendre comment on démarre avec la pi remplie d'hpv froid et non chauffable (on peut chauffer juste avant mais pas la pompe elle même ?), ensuite je me demande si le fait de sur tarer ses injecteurs fait qu'on ne peut plus rouler au gasoil pur ensuite ? car parfois les aléas font qu'on à besoin de rouler et pas d'huile a sa disposition...

merci

[madguss]

la bicarburation reste la solution la meilleure pour la mécanique je pense ...

[leo89]

Un petit surtarage fait pas de mal, et coute pas cher.

Après il faut être soft, sinon le moteur se met à claquer. Sur un camion tu as la place pour caser un second réservoir.

[sunsmile]

ah le surtarage !! c'est un grand débat !!!
pression d'origine 150 bars pour ton moteur, est-ce vraiment necessaire ? si tu penses être à 100% en mono peut être ? mais être entre 50 à 90 % toute l'année suivant la saison, tu la fluidifies, tu régule ton stock d'huile, évite les pénuries...
et si tu fais une bicarb, l'huile est chaude donc plus fluide la pulvérisation sera suffisamment fine !!


en parcourant le forum tu liras que avoir des injecteurs propres est plus important que les surtarer que ce soit pour rouler à l'huile ou au gasoil, c.a.d. apprendre à les démonter et les nettoyer, pour faire durer l'aventure huileuse à ton moteur c'est nécessaire ; ici viewforum.php?f=158 ; c'est une mine d'infos !

[morris]

avoir des injecteurs propres est plus important que les surtarer que ce soit pour rouler à l'huile ou au gasoil, c.a.d. apprendre à les démonter et les nettoyer, pour faire durer l'aventure huileuse à ton moteur c'est nécessaire

+1
et à moins de 80€ la pompe à tarer copie Bosch livrée en 72h faut pas se priver

(pour info à tous dieselcoupe.de à l'air d'avoir fermé...)

[joumpy]

Une monocarburation est possible sur ce moulin.
Bonnes bougies et injos propres pas de problèmes de démarrage.
MAIS, tant que le moulin est froid, la combustion est mauvaise et les résidus vont se loger sur les segments ce qui fout en l'air l'étanchéité.
Après, ça met plus de 200 kkms à flinguer le moulin. a toi de voir où tu mets la limite.
2ème élément, en cas de problème d'alimentation (huile figée par exemple), tu deviens piéton.
Avec une bicarb, tu appuies sur l'interrupteur et tu continues à rouler. Là aussi, c'est toi qui voit ta limite...

[sevv]

merci pour toutes vos réponses !
Les injecteurs je les ai déjà nettoyés, là je pensais aller les faire vérifier car j'ai un magasin où ils le font gratos alors pourquoi se gêner...
Oui c'est sur que je vois bien que le mieux serait la bicarbu, mais je me perds un peu dans les méandres du net pour essayer de faire au mieux et moins cher. D'une part pour les sous sous et d'autre part parceque j'ai vu l'état d'un kit bioclic après deux ans de services (utilisation normal) et je trouve que c'est pas la joie par rapport au prix : plein de problème de craquelures sur les durites, électrovanne sirai qui fuient, échangeur à plaque qui fuit, véritable méli-mélot de durites qui se croisent...bref j'aimerais faire au mieux
Et c'est vrai que la perspective de ne rien changer et de mettre 90% l'été ça a un côté qui me tente même si la monocarburation et le quasi 100% c'est kiffant aussi... ha la la
Sii je met trop d'huile j'ai l'impression que ça peut un peu flinguer la pi aussi non ? et de ce que j'ai compris, pb de segmentation ça veut dire ( en plus d'une baisse de performance) un échange d'huile carburant dans l'huile moteur ? donc est ce qu'en vérifiant le niveau d'huile moteur on peut guetter ce problème ?
En tous cas, même à 70 %, certains matins ça claquait bien et je me demande dans ces cas là ce qui se passe et ce que ça abîme ?
bon il faut que je continue à réfléchir et que je me décide alors...

[Land Rover]

avoir des injecteurs propres est plus important que les surtarer que ce soit pour rouler à l'huile ou au gasoil, c.a.d. apprendre à les démonter et les nettoyer, pour faire durer l'aventure huileuse à ton moteur c'est nécessaire

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et à moins de 80€ la pompe à tarer copie Bosch livrée en 72h faut pas se priver

(pour info à tous dieselcoupe.de à l'air d'avoir fermé...)

Oui , intéressant , je pense m'en équiper un jour , 420 bars pour les tdi , impec

[sevv]

Bon voilà, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, yapluka !!
C'est pas facile quand on débute et que les choses ne sont pas encore concrètes de ne pas se perdre dans les méandres du forum, des solutions possibles, des divers branchements,etc...surtout avec toutes ces images manquantes (j'aurais bien vu les tof de l'installe de mica sur t4 mais bon). Donc je vais essayé de résumer pour voir si j'ai bien compris, voir où je fais des oublis et des erreurs en espérant que ça puisse aussi servir à d'autre.
Je pars donc d'un schéma classique type bioclic, comme je n'étais pas sure d'avoir le droit de mettre le leur sur ce forum, j'en ai gribouillé un !


Celui d'origine est là : http://www.bio-clic.com/fr/kits-bicarburation-huile/20-kit-bicarburation-huile-professionnel.html

- Donc déjà, est ce qu'on peut dire là que mon circuit est bouclé ? si j'ai bien compris il me semble que oui (ma Pi n'est pas bouclé mais mon circuit oui)

- Ensuite, je vais me servir du réservoir d'origine pour l'huile,mais j'aimerais bien pouvoir, si besoin niveau intendance (voyage, plus de stock d'huile), pouvoir remettre du gasoil dedans. Je me dis donc que ça serait bien de mettre une vanne manuelle sur la dérivation du LDR qui va me chauffer mon filtre et mon 30 plaques parceque ça ne sera pas bon ni nécessaire de chauffer le gasoil ?
- Je met un interrupteur sur la facette pour pouvoir l'arrêter quand je roule longtemps afin de la préserver ? Et par ailleurs, tant que le moteur n'est pas un minimum chaud et que le LDR n'a pas réchauffé assez le 30 plaques et filtre pour défiger l'huile l'hiver, est ce que ça n'est pas mauvais d'allumer la facet ?

Voilà pour un premier post, déjà je vais nettoyer mes EV qui sont bien crades car elles ont géré du liquide de refroidissement dans leur ancienne vie !



Et ensuite je vais attendre qu'il fasse un peu plus beau pour tomber mon réservoir (en profiter pour voir s'il est clean vu que ça fait plusieurs années que je roule au mélange), retirer les durites d'origines pour éventuellement m'en servir pour mon circuit gasoil et voir comment je peux mettre de nouvelles durites et la facette. Sachant que les durites se branchent sur le dessus du réservoir et que je ne sais pas si le puits de jauge présent sur ce modèle va me gêner... quelqu'un a déjà tombé un réservoir de T4 ?

[joumpy]

filtre réchauffé ou 30 plaques, faut choisir, pas besoin des 2.
clapet anti-retour, bof, la Facet ne force pas si l'EV est fermée, c'est un entrainement magnétique. Et la PI peut tout à fait digérer une pression d'arrivée de 0.7bars à faible débit. Le bouclage pour chauffer le réservoir n'a d'intérêt que si tu roules à la mélasse et encore, un serpentin de LDR fait mieux.
Je mettrais un filtre 5µm sur la ligne HVB juste avant la PI. Pourquoi pas celui d'origine du GO?
Et le filtre GO d'origine remplacé par un petit filtre à essence en carton à 2 balles. Vu la quantité de GO consommé, ça suffit bien...
Après, perso je préfère garder le réservoir d'origine pour le GO car il est dehors et les odeurs aussi.
L'huile même chaude sentiras toujours moins fort que du GO même froid.
Le dernier T4 bi-carb que j'ai vu avait un réservoir en tôle sous la banquette arrière pour l'HVB:120 litres je crois.
En 2 ans, juste quelques soucis de bulles d'air difficiles à traquer car durites noires au lieu de transparentes.
Compares le prix d'une bi-carb et celui de tous tes pleins de GO de l'année moins 2 pleins environ. c'est amorti en 2 grands trajets!
Effectivement, il ne faut pas mettre trop d'huile sinon ça flingue la PI: ne dépasse jamais 100%
Sérieusement, aucun souci coté PI, elle peut tout avaler.
La segmentation HS se distingue par des descentes d'huile carburant dans le bas moteur donc niveau d'huile qui monte et/ou une impossibilité à tenir le ralenti moteur chaud à 100% GO qui rentre dans l'ordre à 100% HVB.

[gaston13]

Les réservoirs en plastique se pourrissent généralement beaucoup moins que ceux en tôle. vouloir le nettoyer préventivement me semble peu utile.
Si j'avais a bicarburer mon T4, je laisserais le réservoir d'origine pour l'HV, 80 litres c'est pas si mal, un réservoir roue de secours pour le GO (monopoel.de) et la roue de secours sur une porte arrière (s'il y a un hayon, c'est moins évident)

Un filtre chauffant seul sera suffisant.
Dans la pratique une sonde de T° est parfaitement inutile. sauf pour le côté "K2000". Si le moteur est chaud, l'huile est chaude.
Pour le même prix je préfère me payer un calorstat neuf.

Une vanne quart de tour pour couper la chauffe en cas d'utilisation de GO dans le réservoir d'HV est une précaution peu onéreuse et facile a mettre en oeuvre.

Laisser le filtre a GO d'origine n'est pas du tout déconnant sur le T4 vu que là où il est il ne bouffe pas de place sous le capot. Par contre il va falloir modifier la tuyauterie car il y a un système de clapet pour renvoyer le retour de carburant dans le filtre en dessous d'une certaine température. Il va falloir shunter ce système (30 cm de durite en 6mm intérieur et deux colliers). Munis toi d'un "T" 8\4\8 (autodiesel13 par exemple) pour le retour des injecteurs...

moi j'aime bien la boucle de décharge avec le clapet anti retour, ça permet de réamorcer le filtre en quelques secondes de facet suite a son remplacement sur le bord de la route. et en cas d'utilisation d'huile bien pâteuse c'est un plus de pouvoir la faire circuler avant de basculer

[sevv]

En ce qui concerne le réservoir, je voulais juste voir s'il y avait du dépôt dedans, en fait je ne vérifierais pas si je ne devais pas le tomber pour chopper les durites et en mettre de nouvelles ( ou alors je coupe sur la partie visibles et si je dois le vendre et le remettre d'origine j'insère un raccord à la place de la facet ?)
Je ne peux pas mettre la roue de secours ou un réservoir géant pour l'hpv dans l'habitacle, le cam est aménagé et il n'y a pas de place.
Pour le filtre Go, je ne comprends pas ce que tu dis gaston13, si je veux shunter ce système, il ne me suffit pas d'une durite, il faudrait que je change de type de filtre. Et je ne vois pas pourquoi ça ne peut pas être : sortie de Pi, EV retour, durite retour qui retourne vers le filtre ? En plus je ne veux pas enlever ce système, c'est justement une boucle de chauffe pour le gasoil non ?
A moins qu'on ne parle pas du même montage car il y a plein de variantes, moi c'est ce style :


et pour mes EV, je les ai démontées mais je ne pense pas que je puisse aller plus loin, hors je n'arrive pas à tout enlever les cristaux, notamment sous la partie amovible ( je précise que je les ai bien fais tremper dans de l'essence et que ça ne dissous rien), est ce que je peux toucher à cette membrane noire pour enlever l'axe et nettoyer bien ?

[gaston13]

oui, tu peux couper la durite d'alimentation rigide d'origine et intercaler la facet en manchonnant des bouts de durite souple 8mm. ce n'est pas académique mais je n'ai jamais eu de souci en faisant ainsi.
il est préférable de monter un filtre 200 microns genre bioclic ou mercedes en amont de la facet.

il y a un seul montage de filtre à GO sur le T4.

tu laisses le clapet en plastique, tu relies les deux tétines avec une durite; c'est shunté.

en effet rien n'interdit de le laisser mais tu va devoir dans tous les cas modifier le retour des injecteur, qui est renvoyé sur le retour au niveau du filtre.

[sevv]

Bon, personne n'a de réponse pour ces électrovannes ? morris, t'aurais fait comment toi si tu avais eu à les utiliser ?

[morris]

Salut Séverine,
Je les démonte entièrement, retire les 8 vis, ne perd pas le ressort, soulèves la membrane doucement et tu l'extrait en tirant à plusieurs endroit sur son pourtour.Ensuite l'axe noir sort par le bas.
Je suis désolé de ne pas avoir eu le temps de te les avoir lavées.
Une fois la membrane retirée, un coup de brosse à dent ou goupillon.
Je t'appelles demain.

[sevv]

Bon juste au cas où cette photo serve à d'autre pour démonter des électrovannes siraï (merci morris)

[sevv]

nettoyage et vérification du tarage des injecteurs ces jours-ci, la bonne nouvelle c'est qu'ils sont ok niveau tarage mais la mauvaise c'est que, contrairement à la dernière fois, ils étaient assez sales, genre mélasse ! je me demande si ça veut dire que les cylindres/pistons sont éventuellement glacés vu qu'ils ont avalé la même sauce ?

Désolé les photos sont un peu floues.

[joumpy]

Il nous manque les photos intéressantes...
C'est la partie qui est dans le moteur qui compte le plus! Donc la base du canon qui comporte en général de la calamine et qu'il faut faire briller comme un sou neuf.
La pointe de l'aiguille est également calaminée et il faut qu'on finisse par distinguer le petit plat sur le coté à l'extrémité de l'aiguille.

Pour ta première photo, il semble que les injecteurs aient bouffé de la merdouille. C'est plus probablement juste de l'huile cuite, pas de quoi s'affoler, surtout si ça part en frottant au chiffon.
Pour la dernière photo, il semblerait que les porte-injecteurs n'aient pas été serré suffisamment fort lors du précédent démontage ou qu'une saleté soit restée coincée dans le plan de joint. Résultat: petite fuite et résidus d'huile cuite. Rien de méchant non plus.

Pour valider le nettoyage, tu balances du GO ou WD40 sur l'aiguille et tu la mets dans le canon. Elle doit tomber au fond du canon toute seule par son propre poids. Sinon pique à brochette en bois monté sur la perceuse et miror au fond du canon et sur les cotés. Chiffon + mirror pour l'aiguille.
Puisque tu possède une pompe à tarer, vérifie qu'après nettoyage, les injecteurs forment un beau brouillard et pas un jet et qu'ils ronflent si tu pompes un peu vite.

Vu que c'est dans le coin, jettes un œil sur les bougies de chauffe...Elles n'aiment pas bien l'huile: 50.000 kms maxi avec des bougies de marques avant décès!

Ce boulot est un peu long mais il paye sur les démarrages de l'hiver prochain ou en cas d'oubli de purge

[sevv]

Merci pour tes conseils et remarques, j'ai pas fait de photos de la base du canon car elle ne m'inquiétait pas ( un peu calaminée mais comme la dernière fois), à notre aussi que je n'ai pas de tareure chez moi mais un magasin sympa qui les vérifies gratuitement ! Les bougies de préchauffe sont relativement récentes mais je note ta recommandation.

Sinon je me demandais si un préfiltre type filtre à essence de 15 microns irait en amont de la facette ou si ça allait la faire trop forcer (j'en ai un sous la main c'est pour ça)

[joumpy]

15 microns en amont: trop petit.
100µm au moins en amont et transparent.
5µm en aval, en général le filtre GO
Et un petit filtre 5/15µm en papier pour le GO du bidon de la bicarbu.